“Ninguém acredita nessa cor até ver com os próprios olhos”, disse o casal ao lado, parado comigo no mesmo pedaço de trilha, olhando para o Lake Louise. Eu tinha visto dezenas de fotos antes de embarcar, e ainda assim fiquei uns bons minutos em silêncio, tentando entender como uma água podia ser tão azul-turquesa sem photoshop nenhum envolvido. A resposta, descobri depois, está na “farinha de rocha” — sedimento moído pelas geleiras que fica em suspensão na água e reflete a luz de um jeito que nenhum filtro reproduz de verdade.
Um parque organizado em torno de alguns lagos impossíveis
Banff é o parque nacional mais antigo do Canadá, e cinco dias ali me ensinaram que o roteiro inteiro gira em torno de um punhado de lagos glaciais — Louise, Moraine, Minnewanka — e das montanhas que os emolduram. Diferente de outros destinos de natureza, Banff tem logística bem definida: taxa de entrada obrigatória, sistema de reserva de shuttle para os pontos mais disputados e uma rede de transporte público (o Roam Transit) que reduz bastante a necessidade de carro alugado dentro do parque.
Como cheguei e onde escolhi ficar
O aeroporto mais próximo é o de Calgary (YYC), a cerca de 128 km de Banff pela Highway 1 — entre 1h30 e 2 horas de carro. Optei por um transfer privado, porta a porta, que saiu por cerca de 70 dólares canadenses por pessoa; quem viaja em grupo de quatro ou mais costuma conseguir desconto, e viajar em dia de semana também ajuda a baratear o trajeto. Existe também shuttle compartilhado, mais econômico, e ônibus público, que é a opção mais barata mas também a mais lenta, levando cerca de 3 horas.
Fiquei hospedada na cidade de Banff, dentro do parque, e recomendo para quem quer caminhar até boa parte da vida noturna, restaurantes e o ponto de partida dos ônibus Roam. É importante saber que todo visitante que entra no parque, inclusive quem se hospeda dentro dele, precisa pagar a taxa de entrada da Parks Canada — cerca de CAD 11,50 por adulto ao dia, ou CAD 23 por veículo com até sete pessoas. Comprei o passe online antes de viajar, o que evitou fila na entrada do parque, especialmente importante em julho e agosto.
Dia 1: chegada, o centrinho de Banff e a vista de Surprise Corner
Depois do transfer desde Calgary, passei a tarde caminhando pela Banff Avenue, a rua principal, e segui a pé até o mirante de Surprise Corner, com vista para o Fairmont Banff Springs Hotel e para as Bow Falls, cachoeira que não é grande, mas ganha o cenário das montanhas ao redor. Fechei o dia nas Upper Hot Springs, fontes termais perto da base do Banff Gondola, abertas o ano todo — um mergulho de água quente depois de um dia de viagem foi exatamente o que meu corpo pedia.
Dia 2: Johnston Canyon, entre passarelas e piscinas verdes
No segundo dia, fui a Johnston Canyon, a cerca de 25 km de Banff (30 minutos de carro ou pelo ônibus regional Roam 8X). A trilha até as Lower Falls tem só 1,1 km, quase todo sobre passarelas presas na rocha, levando cerca de 30 minutos — uma queda d’água de acesso fácil, boa para qualquer nível de preparo físico. Segui até as Upper Falls, mais 2,7 km com um trecho mais íngreme, cerca de uma hora de caminhada, para ver uma queda de 30 metros que valeu cada subida. Quem tiver mais tempo e disposição pode seguir até os Ink Pots, piscinas de água mineral verde a mais 3 km de distância — eu parei nas Upper Falls, mas deixei anotado para uma próxima vez.
Pelo caminho, ouvi falar de uma caverna escondida entre as duas quedas, fora da trilha oficial, que corre de boca em boca entre quem visita o cânion. Não fui atrás dela: além de exigir sair do percurso marcado — o que pode ser perigoso, principalmente com gelo no inverno —, a Parks Canada restringiu o acesso ao local desde 2018 para proteger uma espécie de ave que nidifica ali. Achei melhor respeitar a proibição e deixar essa curiosidade só como uma boa história para contar.
Dia 3: Lake Louise e Moraine Lake, o dia que exige planejamento
Esse foi o dia que mais exigiu reserva prévia. Desde que Parks Canada proibiu carros particulares de estacionar em Moraine Lake, todo visitante precisa comprar um bilhete de shuttle com antecedência — as reservas de temporada abrem em abril, liberando 40% das vagas, e o restante é liberado dois dias antes de cada data, sempre às 8h. Reservei o Park & Ride, que parte do estacionamento da Lake Louise Ski Resort, por cerca de CAD 12,75 (ida e volta), e cheguei com a janela de uma hora pedida na confirmação. Vale o esforço: Moraine Lake, cercado pelo Valley of the Ten Peaks, é ainda mais impressionante que Lake Louise, na minha opinião — e poucas pessoas souberam equilibrar as duas numa visita só, então separei a manhã para um lago e a tarde para o outro, usando o Lake Connector gratuito entre eles.
Assim que desci do shuttle em Moraine Lake, fui direto para a Rockpile Trail, uma trilha curtíssima — menos de 1 km, ida e volta — que sobe uma formação rochosa batizada de “morena” (daí o nome do lago) e termina no ponto de onde saem praticamente todas as fotos icônicas do lugar, com o Valley of the Ten Peaks ao fundo. É fácil e rápida, mas a vista do topo compensa qualquer caminhada mais longa que eu já tinha feito na viagem. Quem conseguir se organizar, vale encarar o nascer do sol ali: além da luz ficar mais bonita, a Moraine Lake Bus Company tem um shuttle dedicado a esse horário, o que evita boa parte da multidão que se forma mais tarde.
Dia 4: o teleférico de Sulphur Mountain e a vista de cima
Reservei o Banff Gondola com bastante antecedência, porque os ingressos costumam esgotar semanas antes na alta temporada — paguei cerca de CAD 58 por adulto. A subida até a estação, a 2.282 metros de altitude, leva só 8 minutos, mas reservei de 2 a 3 horas no topo para caminhar pela passarela de observação e tentar guardar na memória a vista de 360 graus sobre o Vale do Bow. Lá em cima encontrei uma estrutura bem completa para um topo de montanha: três restaurantes, uma lojinha de lembranças e vários pontos de mirante espalhados pela crista do cume, de onde se vê tanto a parte alta do vale, a oeste, quanto a parte baixa, a leste. Segui por uma passarela de madeira no lado norte até o Sanson’s Peak, a 2.256 metros, o pico vizinho que também faz parte do passeio.
Quem preferir subir a pé, sem gondola, tem duas opções de trilha. A mais clássica segue por uma antiga estrada de serviço contra incêndios, a Sanson Road, na face sudoeste da montanha — são 5,8 km partindo da trilha de Sundance Canyon, perto do Rio Bow, em Banff. A outra alternativa tem 5,4 km, em zigue-zague, por baixo da própria linha do teleférico, com início no estacionamento das Banff Upper Hot Springs, ao lado da estação do gondola — essa eu deixei para uma próxima viagem, já com mais preparo físico.
À tarde, mais tranquila, peguei o ônibus Roam até o Lake Minnewanka, o maior lago da região, para um passeio mais devagar, sem exigir reserva nem shuttle especial.
Dia 5: devagar, repetindo o que eu mais gostei
No último dia, sem passeio marcado, voltei a pé até Surprise Corner para ver a mesma vista do primeiro dia, só que com outra luz, e passei a manhã caminhando pela Banff Avenue sem pressa, entre lojas, cafeterias e o Centro de Visitantes, onde vale perguntar sobre eventos e atrações locais da semana — foi ali que descobri alguns detalhes que tinha deixado passar nos dias anteriores.
Antes de ir para o aeroporto, encaixei uma última parada nos arredores da cidade: a Cave and Basin, marco histórico que ajudou a dar origem ao próprio parque nacional. São fontes termais subterrâneas dentro de cavernas naturais, e o cheiro de enxofre avisa de longe que você está chegando perto. Também é comum cruzar com algum alce ou coiote pelo caminho, além de aprender, nos painéis do local, como toda aquela geografia se formou. Funcionou como um fechamento simbólico perfeito: foi por ali que tudo começou para o parque, e foi por ali que terminei minha própria despedida de Banff.
O que eu não perderia de novo
Não perderia a reserva do shuttle de Moraine Lake por nada — é o passeio que mais surpreende e também o que mais pune quem deixa para resolver na última hora. Compraria o passe do parque online antes de embarcar, como fiz, para não enfrentar fila na chegada. E reservaria o Banff Gondola com ainda mais antecedência, porque percebi, tarde, que os horários mais concorridos somem rápido mesmo fora da alta temporada.
Informações práticas
- Como chegar: aeroporto de Calgary (YYC), a 128 km (1h30-2h de carro); transfer privado (a partir de CAD ~70/pessoa), shuttle compartilhado ou ônibus público (mais barato, cerca de 3h).
- Taxa de entrada do parque: CAD 11,50 por adulto/dia ou CAD 23 por veículo (até 7 pessoas); compre online antes de viajar para evitar fila.
- Onde ficar: cidade de Banff, dentro do parque, com acesso a pé à vida noturna e ao Roam Transit.
- Transporte interno: Roam Transit liga o centro de Banff aos principais pontos (passagem local CAD 2, passe diário CAD 10); a rota regional 8X leva a Johnston Canyon e Lake Louise na alta temporada.
- Moraine Lake e Lake Louise: shuttle obrigatório da Parks Canada (cerca de CAD 12,75 ida e volta), reserva online com antecedência — reservas de temporada abrem em abril, o restante dois dias antes de cada data.
- Rockpile Trail: em Moraine Lake, menos de 1 km (ida e volta), fácil, vista mais icônica do lago e do Valley of the Ten Peaks; melhor ao nascer do sol, quando há menos gente — a Moraine Lake Bus Company tem shuttle específico para esse horário.
- Banff Gondola (Sulphur Mountain): cerca de CAD 58 por adulto; reserve com semanas de antecedência, principalmente na alta temporada. No topo há três restaurantes, loja de lembranças e passarela até o Sanson’s Peak (2.256 m). Para subir a pé: trilha da Sanson Road (5,8 km, desde Sundance Canyon) ou trilha em zigue-zague sob a linha do teleférico (5,4 km, desde o estacionamento das Upper Hot Springs).
- Centro de Visitantes de Banff: na Banff Avenue, bom ponto de parada para saber sobre atrações e eventos locais da semana.
- Cave and Basin: nos arredores da cidade, fontes termais dentro de cavernas naturais, marco histórico do parque; cheiro de enxofre e chance de avistar alces ou coiotes pelo caminho — bom programa de abertura ou fechamento de viagem.
Preços e sistemas de reserva sujeitos a mudança — confirme sempre no site oficial da Parks Canada antes de viajar.
